sper2010,
он же по холоду дует....
А какая разница, то же тепло только направление движения другое: тепло добавляем - греем, отнимаем - охлаждаем.. Учите, батенька, термодинамику.
Сообщение изменено: sper2010, 22 May 2017 - 17:07.
sper2010,
Я еще раз вас спрашиваю вы пробовали с таким типом холодильного элемента? Я делал похожий но в нутри камеры, сейчас решил попробовать внешние расположение. с Одной стороны камеры забор воздуха, прогон через холодный радеатор и выдув его снова в камеру, не нужен там сильный поток воздуха.
Сообщение изменено: baby11, 22 May 2017 - 17:02.
вот так первый интерфейс выглядел, позвалял задавать со смартфона коофициенты ПИД, температуру, влажность, все это запоминалось в ЕЕПРОМ
и также отображал текущие и установленые параметры....
http://remotexy.com/...5e87b197016f2a/
Сообщение изменено: baby11, 22 May 2017 - 17:33.
Темой ниже моя конструкция.
У меня водяной контур внутри камеры - радиатор имеет площадь 0,17 кв.м, снаружи помпа SC600 с цилиндрическим расширительным бачком, алюминиевый водоблок 40х40 и процессорная система охлаждения на тепловых трубках с TDP 120 Вт. Термоэлемент TEC1-12710, 13,8 В, 100 Вт, хладопроизводительностью 25 Вт.
Внутренний радиатор не только не обмерзает, но на нём и конденсат не образуется. Обдув забортным воздухом аквариумным компрессором, сейчас двумя линиям а будет другим компрессором четырьмя.
Сообщение изменено: sper2010, 22 May 2017 - 18:02.
sper2010,
можно ссылку на тему...
я задумывался с внутренним житкостным контуром...
моя помпа sc300t но по горячей, кстати что используете в качестве теплоносителя?
а на счет обмерзания если нужно быстро понизить температуру то приходиться элементы на полную вклчать, у меня -16-18 градусов на них, вначале, заодно и осушать можно.
Сообщение изменено: baby11, 22 May 2017 - 18:14.
Тема "Малогабаритная самодельная климатическая камера".
Теплоноситель дистиллированная вода с антикоррозионной присадкой (этиленгликоль).
sper2010,
этиленгликоль вроде сам по себе является антифризом?
зачем разбавлять густой? почему не водно-спиртовая смесь?
для пищевых дел лутче ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.
Сообщение изменено: baby11, 22 May 2017 - 19:36.
Увидел вашу тему, прочитал, задумывался над таким решением, но кпд помоему еще ниже чем просто на воздушке на пелтье по холоду, это мое мнение... я про холодную сторону на фоздухе а горячию на житкости, плюс конечно в площади охолождения... я про это и писал, что лутче много маломощьных элементов но на большей площади
я камеру 20х20х20 см до -10 отпускал
UP обклейте изнутри камеру фолгированым вспененым самоклеюещимся поэтиленом, заметно лутче будет и на дверь уплатнитель
Сообщение изменено: baby11, 22 May 2017 - 20:10.
sper2010,
для этих элементов оптимальное напряжение 11-12 вольт, подашь больше холодильная мощьность упадет, тепло с горячей стороны будет перетекать на холодную
1. Чистый этиленгликоль это слишком жирно, к тому же у него
высокая вязкозть и не лучшая теплоёмкость - лучшая, как известно , у дистиллированной воды. А поскольку у меня алюминиевый ватерблок и медный радиатор мне нужна защита от коррозии. Применяю такой препарат COOLFORSE BASE в соотношении 1:20 - это чистый этиленгликоль с ингибиторами коррозии.
2. Для любых термоэлементов главное не ограничивать напряжение питания (не превышая подводимую мощность), а обеспечить отвод тепла с горячей стороны так, чтобы её температура не превысила 50 градусов. В pdf всё прописано.
В электротехнике есть основополагающий закон Ома: I = U/R. Точно также в теплотехнике есть аналог закона Ома: Тепловой поток = разность температур / тепловое сопротивление - можешь проверить по размерности. Когда во всё это вникнешь, то многие вещи станут очевидными.
Сообщение изменено: sper2010, 23 May 2017 - 16:38.
Лет десять назад пробовал для криотермовских модулей. Но тогда не было для них даташитов. Сейчас для тековских есть нужная информация. Дело в том , что этой программой можно посчитать только простые устройства.
Для реальной климаткамеры нужно иметь следующие исходные данные.
1. Мощность потерь холода за счёт теплового сопротивления камеры - зависит от объёма, материала, от разности температур.
2. Мощность потерь холода за счёт контролируемого нагнетания наружного воздуха - зависит от расхода, от конденсации ( нет её или она есть) и, опять же, от разности температур (однако воздухообмен необходим). Например, если мы подадим в камеру забортный воздух со скоростью 10 литров в минуту и температурой на 10 градусов выше, чем в камере, то тем самым отнимем от мощности произведённого холода 5 Вт. Напомню, что термоэлемент с потребляемой мощностью 100 Вт, производит холода всего 20 Вт.
И т.д.
Если учесть только это, то мы получаем уже многомерную картину. Программа без исходных данных мертва.
Поэтому берём модуль с избыточной хладопроизводительностью, а лучше иметь возможность наращивания количества модулей, и методом простых вычислений из данных даташитов, своих исходных данных, используя знание термодинамики и метод "чугунного зада" пытаемся решить поставленную задачу.
Сообщение изменено: sper2010, 24 May 2017 - 09:50.
однако воздухообмен необходим
Зачем? Неверные условия задачи приводят к неверным результатам расчётов.
Если климаткамера без конденсации, то куда девать влагу из продукта?
virafa Теперь получается каша в ветке
Как только Вы закончите свои умопомрачительные теоретические выкладки про термоэлементные камеры, тема заглохнет сама. То, что Вы здесь вдвоем развели не имеет никакого практического значения. Да это интересно, но здесь люди сидят не специалисты в термодинамике, им нужна климаткамера, а на основе чего она сделана не имеет значения.
Разделять тему не вижу смысла, т.к. все переплетается и завтра снова зайдет разговор то ли о компрессорах, то ли об элементах Пельтье.
Ну а для приближения к практике ответьте мне пожалуйста: "Какое количество элементов Пельтье 12706 TEC, необходимо для снижения температуры в камере на 10*С при забортной температуре 25*С."
Но это личное мое мнение, если данные по термоэлементным камерам будут собираться и они будут иметь практическое применение, я думаю, администрация форума поставит вопрос о разделении тем .
Ничего нет более постоянного, чем временное.
Экструзионный пенополистирол URSA XPS 50 мм камера 210л, снутри оклеена 5мм фолгированым вспениным полиэтиленом самоклеющимся.
Элементы 2xTEC1-12715 при 12волть питания до 9 грС понижают за 2-3 часа при внешней 28, охолождение горячей стороны воденое для компа.
Еслибы не требовалось держать камеру на остекленном но неотаплеваемом балконе я на пельтье даже бы не смотрел
Сообщение изменено: baby11, 24 May 2017 - 15:11.
Если климаткамера без конденсации, то куда девать влагу из продукта?
О том и речь. Это бесперспективная конструкция. Бег за уезжающим поездом.
А мы пытаемся выработать общие аспекты построения камер.
А какие могут быть аспекты построения малых камер с внутренними температурами, к примеру, 10 - 18 градусов? Те, что есть коммерческие, просто ущербны. Только чиллерные системы для больших объёмов, но это не про нас.
Никак нет. Но их и малыми, а тем более доступными назвать нельзя - для домашнего применения они пугают своей ценой. сколько сот тысяч стоят такие камеры? а ущербными я считаю климаткамеры зтого температурного диапазана на базе винных холодильников.
Сообщение изменено: sper2010, 24 May 2017 - 18:57.
Мы не говорим здесь и сейчас о стоимости винных холодильников. Мы говорим о возможности разработки и создания климаткамеры СВОИМИ руками для домашнего применения.
Я только за климаткамеру СВОИМИ руками и ещё за то, чтобы каждый, у кого есть здравая мысль , поделился ей или выставил для для обсуждения. И буду очень рад, если эти действа приведут к созданию такой камеры, которую мы встретим бурными аплодисментами.
Так я понимаю, что и малые размеры климаткамер (до 1 м3) по принципу все ущербны?
Здесь я имел ввиду цену малых промышленных камер.
И буду очень рад, если эти действа приведут к созданию такой камеры, которую мы встретим бурными аплодисментами.
Я думаю, что такой камеры не будет. У каждого свои условия и возможности, и естественно, каждый подгоняет камеру под "себя", под нужды и возможности, но общие принципы осушения\увлажнения, обогрева\охлаждения вентиляции все же есть.
Я свою камеру уже использую\тестирую около года. Осталось выдержать летний период, (все данные что она пройдет тестирование). Охлаждение осуществляется при помощи элементов Пельтье, поэтому мне очень интересны Ваши обсуждения. Хотя элементы уже работают. Но поверьте слишком вычурные теоретические выкладки мне не понять, я гуманитарий. Люди на лодках плавали задолго до открытия закона Архимеда. Так, что давайте более приближено к практике
P.S. Тему потом подчищу.
У меня маленькая камера 42 литра, не своими руками. Выдерживает одесскую жару и зиму в остекленной лоджии.
Реально надо потратить примерно 130$ и немного на оргстекло. Все остальное для результата не принципиально.
Хороший баланс между затраченными усилиями и результатом.
Популярное сообщение
Да. Я тут уже публиковал этап запуска. Дырок насверлил, увлажнителей понаставил, теорий на фантазировал. Реально ничего из этого оказалось не надо, даже контроллер влажности сейчас только для информации. Работает без проблем, нормальный корпус, объема мне хватает с головой.
Когда она пустеет могу подвесить мокрый платок и опущенный в пиалу с водой. Ультразвуковые увлажнители уже давно в мусоре, ерунда.
Недавно экспериментировал с кнутами на температурах выше 20-ти, все очень просто получилось.
"вычурные теоретические выкладки мне не понять, я гуманитарий" - вот и я такой, я даже и НЕ вычурные не пойму. А, знаю точно, есть ребята и еще по непонятливее) Поэтому мне ближе идея Aleksey2006,, но как заметил virafa, подгоняю под свои условия. На летний период пытаюсь приспособить старую "Бирюсу" с терморегулятором и гигрометром. Температура легко держится нужная. Влажность тоже достаточно легко регулируется тем, что постоянно внизу стоит поддон с водой и когда этого не хватает, то на дверку вешаю мокрую ткань. Думал еще компрессор подвести, но открыть несколько раз в день дверь ничего не стоит, на этом пока и остановился. Интересный момент - в морозилке температура держится от 6 гр. до 9 и влажность зашкаливает))) Думаю это пригодится, если какой-то "вредный" продукт будет вялиться быстрее, чем надо. Буду помещать его на время в морозилку эту, не заморачиваясь с пленкой и пакетами. Понимаю, что ущербно, но... ну очень дешево))) Тем более нужно мне это только на лето.
Начну выкладывать пока элементы камеры.
Сейчас модули охлаждения , их два - первый на TEC1- 12710, второй на -12706.
1. Кулеры на тепловых трубках, TDP 120 Вт.
2. Ватерблоки с Али 40х40 мм в теплоизоляции из микропористой резины.
Напряжение питания на модулях 13,8 В, токи 7,2 и 4,1А соответственно.
Управление будет гистерезисное (ПИД для колбасы слишком жирно) - такой у меня комбинированный контроллер влага-температура. При этом второй модуль не будет отключаться, а у первого будет скачком снижаться напряжение (до какой величины покажет отладка камеры). Пока управляемые блочки питания в пути.
Включение модулей на полную мощность в моей тестовой камере, 45 л, и с подачей забортного воздуха 10 л в минуту, дало снижение температуры в камере на 12 градусов - наружная температура 25 .
Сообщение изменено: sper2010, 26 May 2017 - 10:33.
Как вариант, тему можно поделить на две, в одной оставить теоретические выкладки и всякий флуд, а в другой собрать реально собранные и работающие камеры с наиболее типовыми вопросами и ответами на них. Но это большая работа для модераторов, поэтому на их суд.
Продолжим.
Поскольку чиллерная система это водянка "мехом внутрь", рассмотрим внутренний водяной радиатор.
На фото видно, что его конструкция простая - входной и выходной коллектор и много медных тонкостенных гофрированных трубок. Суммарная поверхность 0,17 м2, всё из чистой меди. Расстояние от задней стенки 15 мм. Радиатор обдувается забортным воздухом через 4 медные трубки тем самым беленьким компрессором, что на фото. Его максимальная производительность 10 литров в минуту при давлении на выходах 0,1 атмосферы. Такое давление снимает все проблемы, связанные с размером и месторасположением выходных отверстий камеры. Вопрос внутренней циркуляции воздуха в камере пока открытый, но он в любом случае не составляет проблемы.
Сообщение изменено: sper2010, 26 May 2017 - 16:13.
не вижу смысла для такого обьема житкостный по холоду...
лутче камеру снутри фольгой обклеить
Сообщение изменено: baby11, 26 May 2017 - 16:25.
не вижу смысла для такого обьема житкостный по холоду... лутче камеру снутри фольгой обклеить
Я ведь всё делаю с умыслом.
Классический Пельтье с маленьким холодным радиатором и мощным обдувом. На этом радиаторе всегда образуется большое количество конденсата и внутри камеры далеко не спокойная воздушная обстановка. Лично мне такой режим не нравится.
А большой водяной радиатор внутри камеры позволяет при небольшом обдуве в большинстве случаев избежать конденсата на радиаторе - его температура на 1,5 - 2 градуса ниже температуры в камере. При этом появляется возможность активно регулировать влажность в камере, а не довольствоваться той, что получается в классической схеме.
Сообщение изменено: sper2010, 26 May 2017 - 16:53.
Сообщение изменено: virafa, 26 May 2017 - 18:36.
А куда девал конденсат?
sper2010,
В этой конструкции небыло придусмотрено отдельного слива кондесата, на протвень... в следующий которая делается потихоньку будет отдельно слив кондесата, и короб будет стоять с наружи....
Внутри камеры на холодном радиаторе.
Опечатался, естественно на радиаторах.
Ну нет такого количества конденсата, что бы это было критично. Может за счет того, что у меня в камере работает осушитель (кстати, тоже на ПЕЛЬТЬЕ). Объем камеры 0, 75 м3. Влажность в пределах 72 - 78 %, при Т*С 13 - 15*С.
Объем камеры 0, 75 м3.
И это на двух 12706?
Да! При воздушном охлаждении. Забортная температура выше 18 - 20* С не повышается. (стоит в подвале в гараже)
А камера из какого материала и толщины?
У меня нет времени сегодня, потому не стану ждать ответа.
Средняя разность температур забортной и внутренней всего 5 градусов и это характеризует энергетику камеры. Работу совершает разность температур. Иначе компрессорные холодильники объёмом один куб поребляли бы всего 25 Вт. Кпд термомодулей 20, а компрессорных систем более 100 процентов. Именно так, не буду объяснять здесь.
И отсутствие конденсации вполне объяснимо, при малой разнице температур мало отличие и абсолютных влажностей - потому и редок конденсат.
У меня несколько иная задача - в жаркие летние дни , когда работает внутренний кондиционер и температура 25 градусов , а влажность 30 - 40 процентов ( из комнаты и столовой из под сплит системы выливаю ведро конденсата), я хочу получить в камере 18 градусов, именно 18, а не 12 - 14. Так предписывает технология вяления со стартами, к тому же я делая всё только с Молдом 600.
Ещё одна причина, по которой я в камере держу 18 градусов - попробуйте замерить температуры продукта в камере пирометром вы увидите разность в 2 - 3 градуса в нижнюю сторону. То есть реальная температура будет 15 - 16 градусов - мокрый термометр в психрометре Августа. Поэтому в своей системе я и не ожидаю конденсата.
Сообщение изменено: sper2010, 26 May 2017 - 21:19.
Популярное сообщение
Размер: высота 1500 мм, ширина 800мм, глубина 600 мм.
Доска (сосна) 15 мм, изнутри обшита вспененным полиэтиленом 5 мм, затем внутри пенополистерол 20 мм, затем опять вспененный полиэтилен 5 мм, и снаружи декоративная фанера. Стоит, как уже писал в гараже в подвале. Зимой температура не понижается ниже 4-6 *С, летом не выше 18 -20*С. Внутри стоит осушитель воздуха на Пельтье.
Вне камеры увлажнитель
Регулируется двумя контроллерами влажности: один на осушение, второй на увлажнение.
Охлаждение и обогрев регулируется
Обогрев керамической лампой на 250 вт
Облучение кварценой лампой по таймеру - 20 минут 1 раз в сутки.
Вентиляция - вытяжной вентилятор по таймеру, была приточная, но пока отказался.
Перемешивание воздуха внутри камеры - по таймеру вентилятором.
И общий вид:
Пока всем доволен. Если что то не понравится - переделаю.