Можно ли удлинять провода датчиков, идущие в комплекте. Не влияет это на их показания?
Можно, не повлияет. Нельзя удлинять только провод термопары обычным проводом.
Сообщение изменено: sper2010, 20 January 2018 - 19:38.
Можно ли удлинять провода датчиков, идущие в комплекте. Не влияет это на их показания?
Можно, не повлияет. Нельзя удлинять только провод термопары обычным проводом.
Сообщение изменено: sper2010, 20 January 2018 - 19:38.
А можно ли сверлить верхную крышку?
Во многих моделях там проходит проводка к контроллеру и индикаторам.
Обычно в ней ничего не идет, во всяком случае я не видел там никаких препятствий для сверления.
Никто этого не видит... Но внезапно...
Сообщение изменено: Alexmoloko, 21 January 2018 - 08:31.
А как ведёт себя компрессор? Какой цикл работа/пауза?
А есть разница, где смотреть на внешнем блоке или внутреннем ?
Ну я просто в том плане, что если блоки включаются одновременно, то какая разница где смотреть
Нет, они могут включаться не одновременно. Это зависит от настроек контроллера.
Неужели ты будешь сидеть в камере полчаса-час чтобы замерить рабочий цикл?
А ориентировочно, какой интервал должен быть ?( просто я в отъезде, а если цикл измеряется часами, то просить жену столько просидеть в холодном гараже будет дорого стоить )
Это довольно частый вопрос на профильных форумах холодильщиков. И однозначного ответа на него нет, так как есть много факторов, влияющих на рабочий цикл. Но в среднем должно быть примерно так:
"Он рассчитывается из отношения продолжительности рабочего цикла холодильника к сумме рабочего цикла и цикла "отдыха". Разберем на примере. Допустим холодильник работал 20 мин, а затем отключился и пробыл в отключенном состоянии 30 мин. Таким образом коэффициент будет равен 20 / (20 + 30) = 0.4. Это очень хороший показатель, говорящий об исправности холодильника.
Как нетрудно догадаться чем меньше значение коэффициента, тем лучше. Ведь тем меньше рабочий цикл, а следовательно тем меньше холодильник потребляет электроэнергию. Как правило значение коэффициента не может быть ниже 0.2. Если значение меньше, то скорее всего в вашем холодильнике неверно выставлена температура - установлено завышенное значение т.е. холодильник недостаточно остужает воздух. Если коэффициент превышает 0.6, то скорее всего у вас страдает герметичность холодильной камеры вследствие износа уплотнителя, либо есть какой-то другой эффект. Это ведет к увеличению продолжительности работы компрессора и как следствие к увеличению потребляемой холодильником электроэнергии."
Здесь рабочим циклом названо время работы компрессора. А рассчитывается цикл работы холодильника в целом.
Слишком длительная (или постоянная) работа компрессора говорит, что камера перегружена тёплым продуктом или есть какой-то постоянный приток тепла в камеру, но это редко бывает. Обычно виновата утечка фреона, система не обладает достаточной холодопроизводительностью.
Немного доработал свою камеру.
Похоже, что у тебя в камере будут "вихри враждебные" летать.
У меня на базе холодильника Саратов 549 (КШ-160 без морозилки). Циркуляцию обеспечивают два вентилятора 50 мм, 24 В, а питание на них подаётся всего 9 В.
Левый обдувает левую часть конденсатора с двух сторон - правая часть при установленных контроллером 12 - 14 градусах просто не успевает замёрзнуть. Правый дует на струю ультразвукового увлажнителя. Оба они обеспечивают лёгкую циркуляцию внутри всего объёма. На тетьем фото будущая компоновка с осушителем и увлажнителем - работать могут как по одельности , так и вместе в едином цикле без переключения.
Всё работает под управлением такого контроллера.
Всё никак не соберусь сделать окончательную сборку.
Сообщение изменено: sper2010, 21 January 2018 - 12:33.
Сообщение изменено: Зевс, 21 January 2018 - 12:37.
Нельзя удлинять только провод термопары обычным проводом.
что значит обычным проводом?
Датчики влажности я так понял цифровые, их можно удлинить без проблем. А датчик температуры по внешнему виду это обычные провода, на концах которых термопара, спрятанная либо в металлический цилиндр, либо просто залита пластиком
Террз, Вы путаете термопару (датчик К, J, E и т.п.) и термистор (датчик Pt, Сu ит.п.). Термопара представляет собой спай проводов с разным темо-ЭДС, фактически весь провод - это датчик. И для получения минимальной погрешности важно, чтобы эти провода с разным электро-ЭДС шли до самого прибора. А термистор - это резистор, который меняет своё сопротивление в зависимости от температуры. К прибору он подключается обычными медными проводами.
Например, термопара типа К состоит из хромелевого и алюмелевого провода сваренного на конце (точка измерения). Контакты разъёма из тех же материалов. Если соединение сделать из поизвольного проводника, то к термоэдс измерительного спая добавится-отнимится контактная разность потенциалов места стыка да ещё и со своим температурным ходом.
В принципе, для каждого типа термопар с их разъёмами должны быть удлинители.
PS.
Дима, мы уже в который раз отвечаем синхронно.
Сообщение изменено: sper2010, 21 January 2018 - 13:00.
Вот такой замечательный молд плавает в испарителе моего климатически-капельного Саратова. Хоть прямо сейчас заряжай эту смесь в пульверизатор! )))
замечательный молд плавает в испарителе моего климатически-капельного Саратова
Смотри, Легионеллу не вырасти!
Легионеллу не вырасти!
Чур-чур! Не стоит поминать нечистого. Другое дело. что для этой пакости нужна теплая стоячая вода. Температура всяко выше чем в КК.
Вот такой замечательный молд плавает в испарителе моего климатически-капельного Саратова.
Именно поэтому меня Расколбасы и настораживают, у них резервуар для увлажнителей как раз под висящими колбасами. Видимо чтобы больше полезного субстрата в воду капало
есть какой-то постоянный приток тепла в камеру, но это редко бывает.
К сожалению, бывает. Стааарые холодильники имели мощный дверной замок и изготавливались из наружного и внутреннего металла. А потом стали делать прижим двери на магнитах. Вот тут собака и порылась. Мало того, что со временем дверь перекашивалась, так еще и прижим ухудшался. За то компрессоры у них ! 30 лет работы - не предел.
Серый крот,у меня в Расколбасе,никогда никакой плесени не плавает в воде.А сейчас камера вообще работает без воды.Хватает влаги на испарителе
Дима, у меня к тебе такой вопрос. В моей "климатической камере", Канди ноуфрост плюс, происходит такой процесс - в конденсаторе испарителе медленно, начиная с верхнего правого угла, нарастает лёд вплоть до полной блокировки конденсатора. Этот процесс протекает в течение нескольких месяцев. Вызывал спецов, но они рекомендуют разморозку и всё.
Прошу совета - в чём причина и что с этим делать?
Сообщение изменено: sper2010, 24 January 2018 - 09:07.
Наверно, имеется в виду испаритель?
Причин его обмерзания много и самая частая из них - высокая влажность в камере. Причина этой влажности понятна нам, но не понятна контроллеру камеры. Ведь он настроен на разморозку с нормальным циклом, как в обычных холодильниках. Там всё, что намёрзло, успевает растаять за время разморозки.
В этой ситуации я могу посоветовать только как -то улучшить обдув испарителя и увеличить время разморозки.
Присматриваюсь вот к такому холодильнику. термоэлектрический.
Температура внутри от 10 до 18 гр.
Из паспорта.
Регулировка температуры в камере осуществляется при помощи ручки термостата (1). Температура в камере зависит от температуры в помещении. При температуре в помещении 25оС в положении для красного вина термостат будет поддерживать температуру в камере в диапазоне 14 – 16оС (охлаждение прекращается при достижении температуры 14оС и начинается при подъеме температуры до 16оС). В положении для белого вина термостат будет поддерживать температуру в камере в диапазоне 9 – 10,5оС (охлаждение прекращается при достижении температуры 9оС и начинается при подъеме температуры до 10,5оС).
Сообщение изменено: Дашута, 24 January 2018 - 21:09.
Лучше холодильник переделайте.
Места нет в подсобке для холодильника. Например в магазине Емколбаски тоже предлагают подобный морозильный шкаф, но он у них маленький. А влажность там предлагают мокрой солью делать.
А переделка это не беда.
Сообщение изменено: Psylaser, 24 January 2018 - 22:06.
Сообщение изменено: Дашута, 24 January 2018 - 22:17.
Присматриваюсь вот к такому холодильнику. термоэлектрический.
Брал я сходный, очень маленькое пространство и с влажностью постоянные проблемы. Все время то открывать, то закрывать. Пару вещей сделал, но без переделки головная боль еще та, а переделывать, все-таки очень маленький. И цена не самая низкая для такой крохи. Лучше взять за те же деньги б/у или новый шкаф и поколхозить с терморегулятором и регулятором влажности с ультразвуковым увлажнителем.
Добавлено позже (26.01.2018 - 04:42):
Места нет в подсобке для холодильника. Например в магазине Емколбаски тоже предлагают подобный морозильный шкаф, но он у них маленький. А влажность там предлагают мокрой солью делать.
А попробуйте для начала в айселле завялить в обычном холодильнике или вообще на балконе, буде он несколько утепленный. И ничего покупать не надо и вялится неплохо. Я в Келле так с влажностью и не справился по нормальному. Кусок мяса вялится нормально, а вот колбаски, как-то влажность то летит наверх, то падает, когда дверку открываешь. Не советую брать, свой закинул на дачу.
Популярное сообщение
Продолжение поста 1912.
Наконец-то произвёл окончательную сборку камеры и предварительно настроил по стабилизации влажности (со стабилизацией температуры проблем нет). Пока оптимальной конфигурацией оказалась совместная работа увлажнителя с осушителем - выбег влажности минимальный.
Корпус не стал сверлить, провода под дверным уплотнителем - заодно будет небольшой приток (если будет) воздуха к воздуху через дренажную трубку.
Блочёк питания один - 9 В осушителя.
Вентиляторы, увлажнитель и осушитель имеют каждый свои разъёмы.
Сообщение изменено: sper2010, 30 January 2018 - 16:04.
Слишком длительная (или постоянная) работа компрессора говорит, что камера перегружена тёплым продуктом или есть какой-то постоянный приток тепла в камеру, но это редко бывает.
Добрался до дома, измерил цикл: простой 47-48мин., работа 4-5мин.
Значит с компрессором всё в порядке.
Лужи из крепкого рассола, поэтому и не испаряются.
Только вот пирометр при замере температуры на рёбрах испарителя мог давать ошибку. Простые модели пирометров не имеют коррекции свойств отражения поверхности, ими можно делать замеры только чёрных поверхностей. Да и погрешность измерения у них большая.
Лужи из крепкого рассола, поэтому и не испаряются.
Плохо, получается надо ящик в какое-то корыто ставить, иначе солью может и пол разъесть. Попробую соль вытащить из камеры и посмотрю, начнет или нет вода течь из дренажа.
Насчёт луж согласен. Не дело это, по лужам ходить... а вода из дренажа, это ведь не самоцель...
Посоветуите гигрометр что бы можно было дополнительно установить в климат камере что бы видно было врет или нет китаиский контролер
Хороший гигрометр будет стоить поболее контроллера. Не проще ли будет почаще калибровать гигрометр контроллера?
Правда, если есть место в камере, то можно повесить психрометр Августа.
Сообщение изменено: sper2010, 01 February 2018 - 08:08.
но повесить психрометр Августа.
Только не забудьте, что корректные показания он даёт при условии постоянного определённого воздушного потока.
Только не забудьте, что корректные показания он даёт при условии постоянного определённого воздушного потока.
Любой термометр даёт корректные измерения только в неподвижном воздухе.
Для постоянного потока нужно иметь поправочную таблицу, если таковая имеется.
В неподвижном воздухе термометр измеряет температуру только небольшого слоя среды, непосредственно прилегающего к чувствительному элементу. Вряд ли стоит такое измерение называть "корректным"...
Наличие воздушного потока во время измерения влажности аспирационным психрометром регламентируется инструкцией. Если скорость потока соответствует предписанным пределам, никаких поправочных таблиц не нужно. Психрометр будет давать показания в соответствии с классом точности.
Наличие воздушного потока во время измерения влажности аспирационным психрометром регламентируется инструкцией.
Согласен, но это воздушный поток для измерения (для собственных потреб), а произвольный поток для прочих измерителей относительной влажности, при которых неизбежно измерение температуры, всегда приводит к доппогрешности, может быть и небольшой, но всё же. Особенно он влияет на температуру фитиля психрометра Августа.
Добавлено позже (01.02.2018 - 11:36):
В неподвижном воздухе термометр измеряет температуру только небольшого слоя среды
Понятно, что неподвижного воздуха как такового не существует, разве что в каком-то малом замкнутом термоизолированном объёме, так что "неподвижный" воздух скорее категория философская.
Вопрос закрыт - всё это мелочи реальной жизни.
Сообщение изменено: virafa, 01 February 2018 - 10:46.
Не торопись закрывать , для кого-то может быть непонятным, что наличие этого потока не просто влияет на показания, а жизненно необходимо для работы аспирационных гигрометров. Эта необходимость проистекает из физического принципа, положенного в основу работы этого класса приборов.
Я заостряю внимание на этом моменте потому, что многие самодельщики снабжают свои камеры внутренними вентиляторами периодического действия. Если они желают проверить работу своих контроллеров влажности с помощью аспирационных гигрометров, они должны учитывать это обстоятельство.
Для себя я это решил таким образом.
Датчик температура-влажность контроллера при открытой дверце камеры легко вынимается на кабеле наружу. выжидается время необходимое для выравнивания его температуры с температурой окружающего воздуха. Показания контроллера сравниваются с аналогичными показателями образцового прибора, у меня это MS6508. При необходимости подкалибровываем датчик влажности, датчик температуры, как правило, калибровать не нужно.
Ну положим, новое изделие дядюшки Али должно показывать правильнее, чем остатки от 15-летней станции
Эти датчики без калибровки по влажности врут безбожно, разброс до 25:%, так что это как повезет.
Чтобы уменьшить инерционность на датчик нужно подавать проточный воздух. Если снять корпус и посадить датчик к стенке или полке на термоклей, инерция тоже уменьшится.
Опять-же какова производительность увлажнителя, если черезчур большая, то нормальных результатов никак не получите.
С другой стороны у вас очень маленький объем камеры, если вы ее более-менее плотно загрузите, то вам придется думать о том как уменьшать влажность, а не как увеличивать.
Витрина 85л, увлажнитель наиминимуме, пробовал поставить на контроллере не 75, а 65 - результат тот же. У кого есть мысли как победить?
С влажностью всегда так. Источник влажности точечный, он продуцирует облачко водного аэрозоля ( влажность естественно 100%), которое начинает дрейфовать внутри объёма. Край этого облачка достигает датчика влажности и он выключает увлажнитель. Но само облачко-то большое и влаги в нём достаточно вот и получается большой выбег влажности. И это будет до тех пор, пока в месте расположения датчика влажность не уменьшится до нижней границы переключения.
И ещё нужно заботиться о том, что влажность нужно поддерживать во всём объёме камеры. А это значит, что необходимо обеспечить правильное движение воздуха, а значит и влаги, в камере.
Всё это достигается только эмпирически, работаем с верхней и нижней границей, временем задержки (если таковая в контроллере имеется), местом установки увлажнителя, и датчика, и вентилятора(ов), и их скоростями.
И это всё справедливо только для конкретной загрузки, для произвольной загрузки камеры единого решения не существует.
Но не нужно отчаиваться, если удастся удержать влажность в пределах 65 - 75 %, то это очень хорошо.
И не следует стемиться к помышленным параметрм - например 14 градусов, 75%, дома такого не достичь. На производстве в зал созревания подаются тысячи кубометров воздуха нужной температуры и влажности и с необходимой скоростью. Или стремиться обеспечить поддержание параметров как в промышленных климатических камерах.
Сообщение изменено: sper2010, 04 February 2018 - 13:11.
Популярное сообщение
Уместил таки все оборудование в крышку холодильника...
Прямо глаз радуется! =)
Что за релюхи поставили, куда делось R4 и для каких целей улитка? )