4881 ответов в этой теме

[Баламут]

Краткий обзор бытовых коптилен....

pdf-версия для оффлайн чтения:
 Краткий обзор бытовых коптилен.pdf   1.24 МБ   7791 Скачано

[Василий В]

На то он и "полезный", что его можно использовать...
Как использовать заэкранное пространство я пока не придумал.
Пропорции годные, мощности должно хватить. Я немного перестраховался и поставил ТЭН на 2600 Вт. Мощность вентилятора тут не принципиальна. Что для 30 Вт, что для 50 Вт нагрузка одинакова.

У меня 2 ТЭНа по 1,6 кВт,объём-500 л.Когда делал пробное копчение,после набора рабочей темп-ры,отключил один ТЭН,да так на нем и отработал до конца.Зимой возможно вряд-ли хватит мощности,но время покажет...

[mumis]

Bee happy,  Места много займёт. Хочу в толщину утеплителя полов уложиться, чтоб за габариты короба ничего не выступало и в пространстве между ножками не болталось. Тем более скорей всего к коптилке буду подставку со столешницей сбоку варить.
Если развернуть край трубы, то можно непосредственно к нержавейке полов через резиновую прокладку приклепать. Не ставить же нерж.сифон от моек. Думаю 3/4-го отверстия для слива за глаза. Даже если забьётся, прочистить 40см труда не составит.

ЗЫ Есть у меня свободная площадка у выхода с кухни. Пока прикрутил к стене дома столешницу, поставил мойку и пользую её чтоб самогон гнать, соки выжимать, да рыбу чистить Утром пока курил, посмотрел на площадку свежим взглядом и её законченный образ наконец сложился. Благодаря коптилке и, между прочим, .... вашим советам. ))

Добавлено позже (26.07.2019 - 18:53):

А крыльчатка вентилятора из чего сделана? Судя по фото из оцинковки? Как это увязывается с требованием всё делать из нержы?
И насколько сантиметров движок выступает над посадочной плоскостью?

Сообщение изменено: mumis, 26 July 2019 - 17:56.

[Bee happy]

Как это увязывается с требованием всё делать из нержы?

Легко увязывается. Она из нержи.
Габариты двигателя могут весьма разными. Эту информацию нужно запрашивать у Продавца конкретной модели. В любом случае он вписывается в 100 мм с некоторым запасом.

[mumis]

Bee happy, Хмм, а по фотке не скажешь. Да и по нынешним меркам вент из нержы стоить должен как движок. https://ru.aliexpres...7069bbb701ab21e

[Bee happy]

Хотите оспорить?.

mumis, по фотке Вы боброкот, а я вообще футболка.   Тем не менее, мы как-то общаемся... 

[mumis]

Bee happy,Спорить? С вами? Да вы о чём, я к учителям не только в школе, но и по жизни почтительно относился. Но язык у меня развязан, что есть то есть. Остатки от прежней жизни начальника. ))

[Василий В]

По наводке Дмитрия,брал здесь:https://www.bliz.ru/...ektsii-dukhovki

[mumis]

Какой критерий главный при подборе ТЭНа?
Предположим камера 200 л. Для неё наверняка хватит 1,5 кВт. Разница в цене по мощностям не столь велика, потому можно взять и 1,8 кВт, и 2кВт. Если игнорировать теплопотери, то  увеличение мощностных характеристик влияет лишь на время нагрева камеры.Для личного пользования этот критерий не столь и важен, т.к. платить придётся за одинаковые кВт/часы. Но при этом по привычке кажется что более мощное, значит более надёжное.

Так как же сказывается на эксплуатационных характеристиках ТЭНа  постоянное его включение/отключение термоконтроллером? Ведь требуется не  разовый разогрев камеры, а поддержание нужной тем-ры. Т.е. ТЭН будет постоянно пульсировать на максимальной нагрузке. И с этих позиций есть ли смысл в более мощном ТЭНе?
Мне думается что кол-во включений/отключений на ТЭНе меньшей мощности, будет меньше в единицу времени, чем на мощном.Время то на нагрев ему больше надо, а охлаждаться камера что при слабом, что при мощном ТЭНе будет одинаково. Получается что  выработка ресурса более слабого ТЭНа по сравнению с более мощным будет меньше. А значит и не фиг гоняться за повышением мощности.

Или за счёт того, что мощный ТЭН как раз чаще включается, то он сокращает границы колебания тем-ры в камере? А это не менее, даже скорее более важный критерий. Тем более для личного пользования ТЭН однозначно не будет работать сутками в три смены. А значит и на его ресурс можно не смотреть.

 

Сообщение изменено: mumis, 27 July 2019 - 09:49.

[Bee happy]

А значит и на его ресурс можно не смотреть.

Это единственный значимый аргумент в цепи рассуждений. 

ТЭОРЭТИЧЕСКИ, если шагать в два раза шире, то ресурс обуви увеличится вдвое. А практически... да плевать! Тогда брюки будут рваться чаще!

[Эндрю]

увеличение мощностных характеристик влияет лишь на время нагрева камеры.Для личного пользования этот критерий не столь и важен,

Например - стандартная обработка колбасы 60-90-80. До 60 гр. можно камеру греть хоть сутки. Бог с ней. Подождал. нагрел. завесил продукт. А как с переходом на 90?

С другой стороны, если без пид-регулятора, чем мощнее, тем инерция нагрева больше. Вот и надо "золотую" середину найти.

[mumis]

Эндрю ,В принципе мощность можно и диммером выставлять. Так что девиз "запас лишним не бывает" и здесь рулит. 

[Aleksey2006]

Ставить на мой взгляд надо мощный и гасить его симисторным регулятором. Так можно экспериментальным путем подобрать требуемую мощность. У меня все эксперты с пид закончились переводом в режим on/off.

[Эндрю]

"запас лишним не бывает"

Я "ЗА". Только по другому немножко - обязательно ставлю два тэна. Была неприятность. когда тэн сгорел во время процесса, на одном дотянул.

[stalev]

на одном дотянул.

Резервирование, однако!

[Bee happy]

Мощность ТЭНа я для своей камеры не рассчитывал, но и не взял с потолка. Так как с тепловым оборудованием для пищёвки работаю уже очень долго, то имел возможность сравнивать с небольшими промышленными образцами. Здесь важно не ошибиться в нижнюю сторону, иначе нормальное время термообработки затянется. А такое затягивание - это не просто непроизводительная потеря времени, но (иногда) и причина брака. 

В верхнюю сторону ошибиться сложно, фактически всё упрётся в нагрузочную способность бытовой сети. 

Поэтому, никаких диммеров испольвать не рекомендую. Если нет технической возможности сделать ошибку (случайно установить слишком низкую мощность), то эта ошибка и не произойдёт. 

[mumis]

Bee happy,На тему высокой мощности у меня проблем нет. 10 кВт запросто. 
Всем спасибо за соучастие. С ТЭНом определился.

[mumis]

Мож кому сгодится... Раскрой листа 1,25*2,50м. С учётом подгибов по 2см камера выходит 56 см шириной, 48 см глубиной и 71 см высотой. 
 
Уточню... по контуру дверного проёма загибов не предусмотрено. По контуру закреплю либо гнутый из нержы, либо алюминиевый уголок.

Добавлено 06.08.19
И правильно сделали что раскроем не заинтересовались. Всё оказывается не так то просто. На выходе новый раскрой, и внутрянки, и наружки из нержы 0.5 а этот пусть лежит в качестве интриги

Добавлено позже (29.07.2019 - 12:02):

Однако я поторопился. Определиться с мощностью ТЭНа ещё оказывается недостаточно. Так что возникли ещё вопросы..
Насколько принципиален диаметр нагревательной трубки?  Просто подвернулся 6,5 мм. но из нержавейки.
Есть ли смысл в нерже при работе с капельным орошением? Или в данном случае лучше отдать предпочтение трубке потолще?
А может меньший её диаметр наоборот способствует лучшему реагированию ТЭНа на заданные тем-ры? Меньше диаметр - быстрее нагрев и быстрее его остывание.

Сообщение изменено: mumis, 06 August 2019 - 12:02.

[Bee happy]

Эээ... Вы собираетесь самостоятельно СДЕЛАТЬ ТЭН?! Или заказать его изготовление?
Принципиально не важно, какого диаметра будет трубчатый корпус ТЭНа. Все эти кольцевые ТЭНы по параметру "удельная мощность" рассчитаны для работы с обязательным обдувом. Без обдува они перегреваются и выходят из строя. Не мгновенно, но довольно быстро.
Все они имеют корпус из нержавейки, но все в процессе эксплуатации покрываются слоем окалины. Так что постепенно корпус истончается и со временем выходит из строя. Но заметно это только после нескольких лет ежедневной многочасовой работы.
Это нормально, у ТЭНа есть ресурс и он расходуется .

[OlegOlegovich]

Здравствуйте. Читаю тему неделю. Думаю над созданием коптильни такой как у Дмитрия (Bee happy). Скачал PDF файл с раскройкой двух лисов нержавейки выложенный Дмитрием.
Подыскал нержавейку 0.8 304BA/PVC зеркало 1х2 . 3000 руб. Лист. Подойдет такая или лучше другую?
Если я правильно понял, у Вас Дмитрий деревянный каркас 50на50мм или 50на40мм изнутри обшитый нержавейкой, а снаружи оцинковкой.
В наличии есть новый REX100 с твердотельным реле, вентилятор конвекции и ТЭН конвекции буду покупать.
До этого собирал камеру под электростатику 110на60на70 см герметичную.

Дмитрий можно примерно посчитать бюджет вашей камеры если два листа нержавейки обойдутся мне в 6000 руб. а рех 100 уже есть то сколько еще надо? 10 тыс хватит?

По файлу ПДФ не совсем понял, как нужно сгибать листы. Вычитал только по экрану, что его надо гнуть 2,5 см боковые к двери и низ/вверх по 1 см к стенке.

Как сгибать верхний/нижний листы и стенки не разобрался. Я так понимаю, сгибы заходят друг на друга и в этих местах прикручивается к каркасу.
Так как текста получилось много то сформулирую вопросы по списку.

1. Дмитрий, можете давать подсказки и направлять по созданию камеры?
2. Нержавейка 0.8 304BA/PVC зеркало 1х2 . 3000 руб. Лист. Подойдет такая или лучше другую?
3. Сколько примерно надо еще денег если рех100 есть и я куплю два листа нержавейки за 6000 ?
4. Как правильно сгибать листы по вашей раскройке в пдф?
5. Какие внутренние размеры камеры получатся, если сделать резку по вашему файлу пдф?
Спасибо.

Сообщение изменено: OlegOlegovich, 31 July 2019 - 09:09.

[Bee happy]

Подыскал нержавейку 0.8 304BA/PVC зеркало 1х2 . 3000 руб. Лист. Подойдет такая или лучше другую?

Подойдёт. Но гнуть будет немного более сложно.

сколько еще надо? 10 тыс хватит?

Это зависит от того, где и за какие деньги будет приобретаться всё остальное. У меня только треть всей начинки покупалась. Так что считайте сами. От некоторых второстепенных вещей можно отказаться или установить позже.
Как гнуть листы попробую нарисовать вечером, если будет время.

[mumis]

Только что от жестянщиков. Есть нержа в 2 раза дешевле. 430-я. Блестит ровно также как и 304-я. Но сказали что 430-я не стойкая к щелочам. А вот наружную оббивку самое то будет.
Узнал их возможности, теперь придётся свой раскрой ещё раз перекраивать.

[Bee happy]

Устойчивость нержавейки - понятие довольно условное. И когда говорят об устойчивости какой-то определённой марки стали, например, к кислотам или галогенам, щелочам, то обычно подразумевают длительное (постоянное) воздействие. Если в такой ёмкости можно годами хранить какую-то химию без видимой коррозии, значит эта сталь устойчивая.
А сам механизм устойчивости заключается в наличии на поверхности тонкой плёнки оксида хрома (и некоторых других металлов). Как правило, если в составе стали довольно много хрома (а ещё лучше, если будут такие легирующие примеси, как молибден), то такая сталь будет устойчивее (но дороже). При этом ОЧЕНЬ важно, чтобы эта плёнка оксида возобновлялась. Т.е. поверхность стали должна периодически находится на воздухе, при этом повреждённая плёнка будет восстанавливаться за счёт кислорода воздуха.
Важно, чтобы сталь была правильно произведена. Иногда встречаются некачественные образцы с непромесом. Тогда возникает точечная коррозия.

Так что при ПЕРИОДИЧЕСКОЙ мойке щелочами проблем не возникает. А вот некоторые другие вещества быстро разрушают нержавейку. Например, горячие растворы с содержанием йода способны за часы наполовину съесть лист. Сам наблюдал такое...
Поэтому, по моему мнению, для нашего случая подойдёт ЛЮБАЯ марка коррозионностойкую стали.

Сообщение изменено: Bee happy, 31 July 2019 - 13:27.

[mumis]

Ну как тут вам спасибо не сказать. Денег вы мне сходу сэкономили. Эксплуатировать постоянно коптилку я точно не буду.
Тогда ещё вопрос - что лучше на ваш взгляд, зеркальная или матовая.

[Зрячий]

При проникновении галогенов (фтора, хлора, брома и йода) через пассивирующую пленку происходит активный процесс коррозии. Именно поэтому при чистке нержавеющих поверхностей нельзя использовать хлорсодержащие вещества, например, белизну. Хлориды являются главным врагом нержавеющей стали.  Ржавление может возникнуть на нержавеющей стали при контакте обычной углеродистой или низколегированной стали с нержавеющей.

[Bee happy]

что лучше на ваш взгляд, зеркальная или матовая.

С точки зрения простоты очистки полированная лучше. С точки зрения эстетики - на шлифованной меньше заметны царапины и потёртости. А по большому счёту, разница небольшая.

Лично я ВСЕГДА после мойки камеры щёлочью, ополаскиваю её водой с добавкой лимонной кислоты (примерно чайную ложку на литр). Это нейтрализует остатки щёлочи, которая разрушает и резиновые уплотнения (они становятся сухими, хрупкими).

[Василий В]

Есть нержа в 2 раза дешевле. 430-я.

У меня из такой сделана,именно из-за цены и выбрал ее.У нас ценник в  на нерж.листы в  два раза выше вашей.

[Bee happy]

Я вам секрет открою... Мировое производство листовой нержи скупили индусы. Так что на нашем рынке ВСЯ нержа где-то 430-я более-менее...
Даже китайцы жалуются, что их кастрюли ржавеют точками.

[friend]

...сейчас делаю из нержи зеркальной 0,4 мм, короб 1400х 550х700... полет нормальный.

Сообщение изменено: friend, 31 July 2019 - 16:33.

[Василий В]

Почти такую -же по размеру сделал себе,даже даже каркас такой (внутренние 600х600х1400),пока без претензий и "детских болезней".

Сообщение изменено: Василий В, 31 July 2019 - 16:40.

[mumis]

friend,
Профиль 50*25 и 25*25?
Из чего запланирована внешняя облицовка
Что за петли?
Вертикальные кронштейны от чего и из чего сделаны?

Сообщение изменено: mumis, 31 July 2019 - 21:59.

[friend]

mumis, По профилю все правильно, Крашенный метал "металлик" 0,75 мм -гладкий лист. Петли натяжные из Китая регулируемые . Кронштейны это обыкновенная дин- рейка под электрику, оцинковка (другой не нашел).. Да, петли самые обычные и дешевые три штуки на сторону (оцинковка)...

Сообщение изменено: friend, 31 July 2019 - 23:09.

[Bee happy]

Как гнуть листы попробую нарисовать вечером, если будет время.

 

Времени, как всегда, не хватает... Вот, набросал по быстрому... Детали соединены на заклёпках с герметиком. 

Весьма рекомендую на потолке и дне сделать рёбра жёсткости. На потолке в виде невысокого купола, на дне в виде неглубокой ванночки. Конденсата на потолке почти нет, но лучше перестраховаться и дать ему возможность стекать к стенкам. Соответственно, жидкости на полу будут стекать к центру в сливное отверстие. 

 

 

Каркас сзади камеры выступает на 100 мм. Этого места достаточно для размещения заднего утепления, двигателя, выводов ТЭНа, системы пароувлажнения. 

Сообщение изменено: Bee happy, 01 August 2019 - 08:33.

[mumis]

Каркас сзади камеры выступает на 100 мм.

Чёрт, а я этот момент как то упустил. По контуру всё на 5см нарисовал. Вентилятор с ТЭНом на подходе, а без их созерцания всё предусмотреть не получается.

Ещё вопросы....
Есть вентилятор лишний. Хочу воткнуть его по центру потолка, чтоб работал как вытяжка при сушке. Поставлю под него шибер, а выход буду закрывать простой съёмной заглушкой. Стоит ли заморачиваться, будет ли с этого прок?
Штатный продух сделаю как и вас в потолке за экраном, либо прямоугольный см 5*8, либо круглый 2". На него также шибер и заглушка. Стоять камера будет под навесом во дворе. Раньше думал её в доме пользовать, сейчас понимаю что смысла в этом нет.

По капельному орошению... Насколько понимаю, за облицовкой можно спрятать ёмкость и организовать с неё дозированную подачу воды на крыльчатку. Как сделать понимаю. Вижу минисамовсасывающий насос,гоняющий воду по кругу.
Через тройник в трубку насоса вставлен НЗ-клапан, который посредством цикл.таймера пропускает в водоподающую трубку нужное кол-во воды. (можно и без насоса если обеспечивается самотёк). Никак не пойму какого объёма ёмкость нужна на камеру 190литров?
Пока моим прикидкам какого нибудь бачка для тормозной жидкости от авто должно хватать на один цикл варки.

По полу камеры.... Есть ли смысл делать порог?

По освещению... Посмотрел на штатные лампы от духовок. Что они есть, что их нет. Пощупал куполообразные наружной установки. Тоже как то не впечатлили.
В автомагазине попались на взгляд прямоугольные противотуманки. Если убрать пластмассовую оболочку, то имею толстого стекла линзу со штатным креплением 55Вт-ной 12В автолампы. Как по вашему, такой вариант прокатит?

Сообщение изменено: mumis, 01 August 2019 - 09:46.

[Bee happy]

По контуру всё на 5см нарисовал.

Для выводов ТЭНа хватит и 50 мм. А для двигателя можно сделать в задней облицовке нишу и закрыть её, например, кастрюлей. Если использовать Цептер, то получится вполне технологичненько.

[mumis]

Bee happy, К сожалению все мои Цептеры куда то порасстерялись ещё в 90-х. Но вспомнил, что изначально хотел выкроить выступающий кожух, который помимо выступа выполнял бы и роль направления потоков воздуха от охлаждающего вентилятора.
Как вент в руки попадёт, тогда и приму решение.

Сообщение изменено: mumis, 01 August 2019 - 09:50.

[Bee happy]

Хочу воткнуть его по центру потолка, чтоб работал как вытяжка при сушке.

С точки зрения воздухообмена, без разницы, вытягивать воздух из камеры, или нагнетать в её. Можно и вытягивать, нужно только учесть, что крыльчатка съест ещё некоторое количество полезного объёма.
Вопросы пароувлажнения подробно освещались в теме Пародымовая камера. https://www.emkolbas...ymovaya-kamera/

По полу камеры.... Есть ли смысл делать порог?

Есть, особенно он помогает при струйной мойке.

Я не специалист по автомобильной электрике. Всё профессиональные конвекционные печи и камеры, которые я видел, снабжаются галогенками на низкое напряжение.

[mumis]

Bee happy, Вентилятор у меня канальный, так что с объёмом всё норм.

[Bee happy]

Нужно все сценарии событий продумывать наперёд. Дым туда попадать будет, смолы откладываются в каждой мельчайшей щёлке. После остывания, вязкость этих смол многократно возрастает. Не приведёт ли это к заклиниванию? Легко ли будет подобраться к вентилятору для очистки?

[mumis]

Bee happy, Вот ради сценариев я сюда и пришёл. ))
Над камерой буду делать "помещение" для всяких приблуд. Отдельного ящика не хочу. Лучше дохленький вентилятор для продувки "помещения" поставлю, да каким нибудь KSD заставлю его помещение охлаждать. Дверкой помещения будет съёмная метал.крышка. В крышку же будут вделаны и вент.трубы, которые при закрытии крышки будут вставляться в каналы выходящие из камеры.
Вентилятор хочу разместить в толще утеплителя. Между ним и потолком поставлю шибер.

[OlegOlegovich]

Дмитрий спасибо!
Есть еще вопросы, что бы легче было их понять прикладываю вашу фотку с моими стрелками.

1. Правильно понял размеры? Часть листа стенок заходит вверх и низ каркаса на на 5 см. И стяжка (красная стрелка) на верхней и нижней перегородке проходит через лист.

2. Потолок и пол крепятся отгибами вниз (белые стрелки) к "5 см" стенок которые заходят в каркас.

3. Стыки образовавшиеся в месте крепления пола (зеленые полосы) и потолка заливаются силиконом или чем? Или армированным чем то силиконом?

4. Итого рабочий размер камеры выходит: Ш 50 см, В 80 см, Г 40 см? На фото казалась гораздо больше.

5. Брус использовали 50х40 ? Может лучше 50 на 50? или что бы легче было?

Спасибо.

Про ребра жесткости которые образовывают выпуклости читал у вас. Технологию изготовления понял примерно))

Вложенные превью

• 

Сообщение изменено: OlegOlegovich, 01 August 2019 - 11:27.

[Bee happy]

Каркас я делал так.
Сначала собрал две боковые рамы. Между ними вставил уже собранную камеру. По получившимся размерам напилил четыре горизонтальных стяжки и вставил их между рамами. Да, рёбра камеры на фасадной части зажаты между стяжками и рамами.
В углах видны головки длинных саморезов, стягивающих рамы и стяжки.

Потолок и пол крепятся отгибами вниз (белые стрелки) к "5 см" стенок которые заходят в каркас.

На самом деле потолок и пол крепятся не "вприклад", а так называемым кровельным "замком с подгибом". Но это совершенно не обязательно. Крепление вприклад будет почти таким же надёжным, но более простым. На рисунке я привёл более простой вариант.
Все стыки ДО крепления пола и потолка обработаны термостойким герметиком. Именно поэтому для соединения листов использованы заклёпки. Точечная сварка выжгла бы этот силикон. Да и нет её у меня, если честно!
После сборки на каркасе, углы примыкания ещё раз обработаны тем же герметиком так, чтобы заполнить щели небольшой галтелью. Это препятствует накоплению в щелях белковых загрязнителей.

Брус использовали 50х40 ? Может лучше 50 на 50? или что бы легче было?

Лучше 50х50 калиброванный шлифованный... Но использовал какой был. Я его потом обработал антисептиком и обклеил алюминиевым скотчем для лучшей влагостойкости.

Я сделал такие рёбра только на дне. После сборки понял, что и на потолке они бы не помешали. Но разбирать всё уже не захотел.

[OlegOlegovich]

Спасибо. Устройства для заклепок у меня нет. Могу конечно купить его или использовать болтики с гайками, или крепить сразу намазанный силиконом вверх/низ самарезами к камере.

А если попросить сварщика, с аргоновой сваркой сделать такую прямоугольную емкость из этих листов с бортиками 5 см.
Теоретически же он может это все сварить и конструкцию не поведет?
Тогда камеру из двух листов можно сделать чуть больше, например Высота 90, Ширина 50 и глубина 50.

Дмитрий, что думаете на счет сварки? Реально это? Я просто с этим не сталкивался.

[Bee happy]

Если заклёпочника нет, то нужно иметь хотя бы две небольшие струбцинки. Смазываем отбортовку герметиком, вставляем дно (или потолок) на место, закрепляем его струбцинками (зажимным клещами). Сверлим через отбортовку отверстия и сразу пришурупливаем всё это дело к каркасу. Не обязательно добиваться очень большой жёсткости каркаса, после обшивки наружными панелями конструкция приобретёт необходимую для эксплуатации жёсткость.

Когда сварщик узнает толщину листов, то пошлёт куда подальше. И правильно сделает.

[OlegOlegovich]

Спасибо! А как гнуть листы? Так же как и делать ребра? Простучать молотком, потом сгибать или есть какая-то технология?

[Зрячий]

OlegOlegovich, 

[Bee happy]

Именно так я и делал. Только зажимал между двумя уголками. Рекомендую использовать не менее 50-ки.

[mumis]

Вопрос.. Достаточно ли приклепать уголки для полок непосредственно к нерже 0,5мм или лучше сделать усиление вертикальной стойкой с обратной стороны листа?

[Зрячий]

mumis,можно сделать уши на стойках каркаса с обратной стороны нержи в местах предполагаемого крепления уголка и больше не дырявить лист.

[mumis]

Зрячий,Я изначально планировал по всему контуру нерж.короба сделать усиление профилем. Так чтобы, простые фальцевые соединения сторон короба опирались на профиль и заклёпывались к нему.
Но увидев что народ довольствуется лишь опорой днища в задней его части на профиль, свои хотелки урезал и пока остановился на креплении к каркасу лишь фальцев потолка, задней стенки и днища.
Обусловлено это дальнейшем выгибанием "купола" в дне и в потолке. Собираюсь их не только "огранить", но и сделать их преднатяг. Учитывая что обеих плоскостях предусмотрены отверстия, при жёстко зажатых двух сторонах листа, и фальце, как ребре жёсткости, на двух других, это будет сделать проще.
Вваривать же уши на мой взгляд не эстетично, да и не технологично. Даже если они и не видны будут.

[Bee happy]

Достаточно ли приклепать уголки для полок непосредственно к нерже 0,5мм или лучше сделать усиление вертикальной стойкой с обратной стороны листа?

Никакого усиления не надо. Я проводил испытания, подвешивал электронный динамометр к вешалу, которое опиралось на два уголка. При нагрузке 20 кг (по 10 кг на полку из НЕРЖАВЕЮЩЕГО уголка 20х20х1) не происходит ни деформации полок, ни их креплений. Полки закреплены к стенке двумя вытяжными нержавеющими заклёпками ф4. Заклёпки дают герметичное соединение и как-то дополнительно герметизировать это место не нужно. Если таких заклёпок найти не удалось, можно закрепить полки нержавеющими болтиками. Только делать это придётся до укладки утеплителя. Крепёж должен располагаться под уголком-полкой! Он не должен мешать установке вешал или решёток.

 

Рекомендую не скупиться на количество этажей. Батоны могут быть разной длины. Чем больше полок, тем рациональнее можно их разместить (в один, два, три яруса). Кроме того, при вялении или копчении мелочи на решётках, можно сделать больше разовую загрузку. У меня шесть ярусов, при этом верхний ярус находится на расстоянии 25 мм от потолка.

Сообщение изменено: Bee happy, 01 August 2019 - 23:14.