4881 ответов в этой теме

[Баламут]

Краткий обзор бытовых коптилен....

pdf-версия для оффлайн чтения:
 Краткий обзор бытовых коптилен.pdf   1.24 МБ   7768 Скачано

[VoRoN]

 Запустил пробный дым в коптильню. Попробовал ещё вчера вечером, ну и сегодня тоже немного попробовал, заодно и мелочи доделал..

Так вот что я хотел спросить.... Вчера когда дымил то весь дым равномерно расходился по всей камере и заполнял её. Сегодня же дым плотно оседал у самого низа, помогало перемешивать включение конвектора.  У меня лишь одно предположение, слишком жарко, дым более горячий и оседает в низ.  Кто что думает?

[Соломбай]

VoRoN,

Более горячее наоборот вверх стремиться. Может наоборот холодный или влажный?

[Bee happy]

дым более горячий и оседает в низ. 

 

А зимой в мороз почему дым из трубы сразу вверх идёт? 

Потому, что более холодный?

[VoRoN]

Bee happy, так я сам первый раз с таким столкнулся, вот и спрашиваю почему же так?
Вчера правда на грушевой щепе запускал а сегодня на ольхе.

[Bee happy]

Этому может быть только одно объяснение - невысокая скорость подачи дыма и холодные стенки камеры. 

У курильщиков есть забавный фокус - если достать из холодильника тарелку и осторожно, медленно выпустить в неё сигаретный дым, то он будет вести себя как жидкость. Будет тарелка, наполненная дымом, как молоком. 

[VoRoN]

Bee happy, то что камера холодная это исключено, температура внутри показывала 31°

[Соломбай]

VoRoN,

Я конечно понимаю, что влажность щепы вам точно без специального оборудования не определить, но хотя бы попробуйте просушите небольшую партию на сковородке и повторите копчение.

Сообщение изменено: Соломбай, 21 September 2018 - 20:36.

[Bee happy]

VoRoN, дело не в том, что холодная, а в том, что холоднее дыма.  Прогрей сначала камеру, а потом подай в неё тот же самый дым. Увидишь разницу.

Сообщение изменено: Bee happy, 21 September 2018 - 21:28.

[Эндрю]

Как-то летом при холодном копчении такое было, вообще не поднимался дым. Пришлось на чуть-чуть включить тэн, хотя температура и так была нормальная. Тэн включил, дым резво пошел вверх и в дымоход, тэн сразу выключил. 

В деревнях, помню, в погребах запускают вентиляцию так - ставят или нагреватель на пол погреба, или банально ведро с углями.

[Соломбай]

Сегодня доделал на 95% свой шкаф, оттестировал, все работает. Готов поделиться схемами не только принципиальными, но и распиновкой клемников, что значительно упростит монтаж. Я проделал довольно приличную работу по проектированию схемы (конечно же с помощью Дмитрия) и подбору оборудования. Поэтому хочу спросить модераторов, могу я выложить всю информацию с ссылками на Али, так как вся схема привязана к конкретному оборудованию и человеку не специализирующемуся в данном направлении будет сложнее произвести монтаж?

[Соломбай]

ИТАК: объеденю все в одно сообщение, чтоб не собирать информацию по всей теме.
Перечень используемых материалов с ссылками:

1. Шкаф для оборудования - Щит металлический IEK ЩРн-24з на 24 модулей, IP31 (Артикул: 12407174). Размер шкафа только-только, меньше не надо точно. Шкаф без защиты от влаги, т.к. будет стоять под навесом, да и кнопки с термоконтроллерами не герметичны.
2. АВДТ https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
3. Контактор 2 шт. https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
4. Пид регулятор с термопарой и твердотельным реле для регулирования температуры в камере https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
5. Пид регулятор для контроля температуры в продукте можно взять такой же как и для камеры, только без твердотельного реле и термопары.
6. Термопара игольчатая для измерения температуры в продукте, я заказывал тут, маркировка заказа: ОВЕН ДТПК194-00.200/1 , это с длинной кабеля 2 метра, если нужно длиннее, то вместо цифры 200 ставьте нужную в сантиметрах https://www.owen.ru/...aturi_termopari
Есть подобные термопары и на али, немного другого исполнения, я их не заказывал, поэтому ничего сказать о них не могу.
7. Реле R2 (у меня не такое, но смысл тот же) https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
8. Блок питания 2А https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
9. Зуммер (орет довольно громко, для использования в квартире я заклеиваю отверстие скотчем, иначе громко, на даче в самый раз.) В схеме использовано исполнение на 220 вольт. https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
10. Термопредохранитель 180 градусов https://ru.aliexpres....540633ed6GWGo7
11. Реле времени - 2 шт. Одно реле для установки паузы между впрыском воды, второе длина импульса работы насоса. Наверняка есть реле и в одном корпусе, которое бы выполнило эти задачи, но я такого не нашел, поэтому сделал схему на двух таймерах. https://ru.aliexpres....5f1433ededpPMN
12. Переключатель (можно взять и другие переключатели, без подсветки к примру, т.к. она все равно будет работать не на всех позициях, просто у меня уже были именно эти) https://ru.aliexpres....3a9933edjNKo4q
13. Клемник https://ru.aliexpres....18c433edHjQkze
14. Провода монтажные 0,5 мм², 1,5 мм². Конечники, пвх трубка.
15. Перемычки на клемники https://m.ru.aliexpr...fw1574689168646

Шкаф для управления пародымовой камерой (коптильня).
Основной принцип работы: в шкафу устанавливается электротэн, вентилятор для конвекции, датчик температуры камеры, датчик температуры продукта, дымогенератор, насос для подачи воды на крыльчатку вентилятора. При включении шкафа, на двух пид-регуляторах будет отображаться температура внутри шкафа и внутри продукта. После установки нужных температур на обоих регуляторах, для начала работы ТЭНа и вентилятора, необходимо нажать переключатель «Конвекция». Включение ТЭНа невозможно без работы вентилятора. Если необходимо включить один вентилятор, без ТЭНа, то необходимо выставить на пид-регуляторе температуру ниже температуры в камере, и включить «Конвекция». Если по какой-то причине, температура в камере превысит уставку (выйдет из строя твердотельное реле) на значение, которое вы зададите програмно (к примеру 10 градусов), то сработает защита, питание с ТЭНа снимется и сработает светозвуковой зуммер. Так же предусмотрена защита камеры от перегрева с помощью термостата, который так же снимет питание с ТЭНа в зависимости от номинальной температуры предохранителя, который вы установите, у меня это 180 градусов.
За температурой в продукте следит второй контроллер с игольчатой термопарой. После достижения установленного значения, сработает сигнальный светозвуковой зуммер. Для этого в настройках пид-регулятора необходимо выбрать режим «охлаждение» «релейный контакт», отключить пид-регулирование и установить гистерезис 1. Не буду писать название конкретных параметров, так как в некоторых моделях они различаются.
Для удобства расключения оборудования, я сделал схему клемников и промаркировал номерами на схеме каждый провод. Если используете, то оборудование, на которое я дал ссылки, то внутри на схеме обозначены номера контактов, к которым нужно подключать провода. Пользоваться распиновкой нужно вместе с принципиальной схемой. Те номера, которые не указаны на клемнике подключаются напрямую от прибора к прибору.
Конечно же схему можно дорабатывать, что-то сделать по-другому и т.д. Много мыслей и идей возникало в процессе разработки и монтажа, что-то менял, а какие-то вещи оставлял без изменения хотя возможно было бы и лучше, но нужно уметь останавливаться, а то процесс будет бесконечным. Схема рабочая, со своими задачами справляется на 100%, а самое главное простая. Много уже обсуждалось по поводу полной автоматизации, но она не позволит импровизировать и все равно не перекроет абсолютно все потребности.
Если что-то упустил, пишите, отредактирую пост.

 вырезы-Лист1.pdf   2.26 КБ   503 Скачано  ШК клемники-Лист1.pdf   33.2 КБ   570 Скачано  ШУ.pdf   68.21 КБ   547 Скачано

Сообщение изменено: Соломбай, 25 November 2019 - 16:42.

[shatunov]

Соломбай, Как все красиво и аккуратно) не то что у меня)))

Одно только не пойму, почему SSR без радиатора? предполагается маленькая нагрузка? не лучше ли перебдеть и поставить хотяб не большой радик? 

Добавлено позже (24.09.2018 - 09:53):

Всем привет) Все родственники и друзья назаказывали мяса) коптил в субботу, и снова новые не приятности. Во первых раза 2 или 3 срабатывали KSD (стоят 2 КСД последовательно на 160 и 145градусов). Ну тут понятно, скорей всего обдув плохо снимает температуру с ТЭН...или ...не знаю. 

А вот вторая проблема куда интересней.

Коптим значит, и бах КЗ. Автоматы на камере вылетели, автоматы (на 32А) на входе тоже вылетели. Тут же включаю - все работает. Через минут 10 опять. Опять включаю, все работает. И так раз наверное 5. Но докоптить то надо...

Я уж думал что "я у мамы електрик" намутил что-то со своим блоком. Но нет, блок и бойлер на одной фазе, а ТЭНЫ на другой. И та фаза на которой блок и бойлер (идет через АЗВ) не выбило. Выбило ноль и фазу с тэнами. После детального осмотра тэн - ничего подозрительного не нашел. Провода не пересекаются, поддон накрывает тэны полностью. Проводка их проходить через латунный сальник с резиновой гильзой. 

По звуку щелчёк вроде как из камеры. Т.е. из области ТЭН. 

Куда копать?     

[Соломбай]

shatunov,

Реле стоит на радиаторе, если внимательно присмотреться, то видно его ухо на фото))) штатный радиатор, который идёт в комплекте с Рексом предназначен для установки на дин-рейку, только устанавливается с края рейки, так как не имеет защёлки.

У меня была подобная проблема с тэном, вырубало авдт, в момент, когда снималось напряжение с тэна, что странно, какой-то импульсный пробой при снятии нагрузки. Изолировал тэн от "земли" и проблема ушла, делаю вывод что пробивало на корпус, тэн под замену.

[mongolkz]

Добрый день. Готовлюсь вступить в ряды коптильщиков. Хотелось бы прояснить для себя почему в качестве базы для универсальной коптильни не рассматриваются электродуховки, хотя там наличествуют конвекция, термостат, утепление и герметичность? Только из-за малого объёма или есть ещё какие-то подводные камни?

[shatunov]

Соломбай, не додумался.! заменю все 3, и попробую заново) 

[Bee happy]

mongolkz, объём маловат. Да и сделать ящик на 150-200 л дешевле выходит. Штатный термостат духовки для наших целей слишком неточно держит температуру.

Добавлено позже (24.09.2018 - 11:31):

У некоторых ТЭНов пробой на корпус происходит только в горячем состоянии. При прозвонке в холодном никаких признаков этого нет.

[Соломбай]

Bee happy,

Дима, подскажи, какие циклы у тебя настроены на работу насоса в камере?

[Bee happy]

У наших насосов может быть разная производительность, поэтому важны не циклы, а сколько воды подаётся в камеру за единицу времени. Чтобы вся вода （или почти вся）испарилась, нужно учитывать объём камеры и мощность ТЭНов.

Но в среднем насос качает 2-3 сек через 10-15 сек. Одна “порция” - это 5-6 крупных капель на крыльчатку. 

У меня на 160 л и 2,6 кВт подаётся от 250 мл до 1500 мл воды в часв зависимости от настроек встроенного реле времени. После многих экспериментов я остановился на 750 мл/час. При этом немного （около 100 мл）воды будет в избытке. Она конденсируется на узкой полоске двери около уплотнителя и вытекает наружу. Ещё часть улетает в виде пара в трубу. 

Практически все профессиональные пароконвектоматы имеют в этом месте (на передней стенке под дверью) специальный лоток для сбора этого конденсата. У меня его пока нет, на землю капает.

Сообщение изменено: Bee happy, 24 September 2018 - 11:58.

[shatunov]

Bee happy, Дима, в моем случае (когда коптильня из ЮСБ + фольга), вентиляторы на передней стенке стоят, я могу на дверцу установить ТЭНы?) или юсб просто на всего сгорит? 

[Bee happy]

ТЭНы только на металл. А металл на дерево через асбест или базальт-картон.

[Соломбай]

Только эти виды изоляции а особенно асбест, обязательно нужно геометично изолировать фольгой или металлом, для предотвращения "пыления" в камеру с продуктом. Вместо металла с мягкой изоляцией можно использовать силикат кальция, это плита так же предназначенная для термоизоляции, правда не дешёвая.

Добавлено позже (24.09.2018 - 19:34):

 

 

Но в среднем насос качает 2-3 сек через 10-15 сек.

 

Признаюсь я не уделил этому вопросу вообще никакого внимания и добавил в схему реле времени (которое было в наличии), у которого нет возможности выставить по отдельности паузу и длину импульса. Это реле я решил не менять на другое, а добавить к нему еще одно, т.е. на одном реле будет выставляться пауза между впрысками, на втором время работы насоса. В схему я внес соответствующие изменения и заменил файл в посте. Параметры для каждого реле, которые требуется установить я укажу позже, когда отлажу схему.

Добавлено позже (24.09.2018 - 21:51):

Еще вот на всякий случай оцифровал схему Bee happy, надеюсь Дима ты не будешь против... Вдруг кому-то пригодится...

 

 BHappy-Лист1.pdf   104.39 КБ   561 Скачано

Сообщение изменено: Соломбай, 25 September 2018 - 06:54.

[Соломбай]

Начал потихоньку проектировать коптильный шкаф. Шкаф будет выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм марки AISI-430. Изоляция базальтовая RockWool техмат 50 мм. Наружная обшивка или та же самая нержавейка или оцинкованная сталь. Габариты камеры немногим определены стандартными размерами листов 1000*2000 мм., для наиболее оптимального расхода материала, размеры заготовок будут подогнаны под листы. Для начала предлагаю обсудить макет внутренней обшивки, после чего сделаю схему раскроя листов. Затем будет сделан раскрой наружной обшивки. Ну и последний этап - технологические отверстия, экран, уголки и прочая мелочь. Кому интересно на выходе получить всю документацию и не возится самому с цифрами и чертежами, предлагаю участвовать в обсуждении, так же как и тех, у кого камера уже есть и вы можете дать ценный совет или рекомендацию учитывая свой опыт. С данной документацией можно обратится в любую мастерскую, где работают с листовым материалом и там вам нарежут и отогнут заготовки, которые в последующем вам останется только собрать, по крайней мере у нас в городе есть несколько таких мастерских, которые всегда выполняют аналогичные заказы.

Пока вот что имею, внутренние размеры камеры: ширина 660 мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм. 

 

[Bee happy]

Я кроил камеру исходя из тех же требований - использование стандартного листа 1000х2000х0,5 с тем расчётом, чтобы получить максимальный объём камеры. 

У меня получился почти такой же раскрой, но так как я стремился сделать внешние швы, то объём получился немного меньше. Т.е. отбортовка дна и потолка не такая, как на рисунке, а сделана наоборот. У потолка она сделана вверх от основной плоскости, а у дна - вниз. 

Тем самым, я избежал швов в виде нахлёстов, это потенциально основные места возможных утечек воды и пара. 

Таким образом, полный объём камеры получился В800хШ500хГ400. Так как экран “съедает” немного глубины, рабочий объём меньше. 

 

Следует учесть, что при этих размерах камеры из 2-х стандартных листов нержи получится выкроить внутреннюю облицовку камеры, обшить дверь с обоих сторон, сделать экран на всю площадь задней стенки, выкроить дымоход и ещё останется немного материала на всякие мелочи. 

[mdm]

сделать экран на всю площадь задней стенки

как по твоему опыту, Задний экран, насколько надо делать меньше, на сторону?

10-20мм на сторону? Или особой роли не играет?

[лексеич]

я избежал швов в виде нахлёстов, это потенциально основные места возможных утечек воды и пара. 

Добрый Всем вечерочек! Дмитрий, я не понял, получается ты бортовал "ведерным швом"? Я начал делать как Алексей, причем уверенный такой, что делаю как ты. Чет, видать, по стыковке я пропустил в твоих коментах.

[Bee happy]

получается ты бортовал "ведерным швом"?

Да. 

Для потолка это не очень актуально, но для дна важно (как я считаю). На многих пароконвектоматах, где камера сборная, а не сварная (что могут себе позволить очень немногие производители), это соединение выполнено именно так. 

 

К тому же камера не может висеть в воздухе или опираться только на утеплитель. Это пока она пустая, она лёгкая. А когда в ней 25-30 кг продукта, её может повести, если она не будет жёстко крепиться к каркасу. Вот эта отбортовка у меня и используется для крепления. На стенках камеры в каркасе образуются ниши, куда просто вложены маты (плиты)  теплоизоляции. 

 

Задний экран, насколько надо делать меньше, на сторону?

У меня экран имеет по периметру зазор от стенок 15 мм. А сам экран имеет две отбортовки справа и слева по 15 мм, отогнутые к двери. И две отбортовки сверху и снизу по 10 мм, отогнутые к задней стенке. 

Этим достигается правильное направление основных воздушных потоков от вентилятора. Они направлены боковыми отбортовками внутрь камеры вдоль боковых стенок. А верхняя и нижняя отбортовка направляют часть воздушного потока в дымоход, окно которого расположено за экраном на задней стенке слева у потолка. Для чего это нужно? Для того, чтобы при закрытой двери и включенном вентиляторе происходило засасывание воздуха в камеру через входной дымоход (от дымогенератора) и выбрасывание воздуха, дыма, пара через выходной дымоход (если шибер на нём открыт).

 

Таким образом, камера обладает функцией проветривания (при обсушке). Во время копчения шибер слегка приоткрыт, идёт смена дыма и выносится лишняя влага. При холодном копчении компрессор совсем не используется (включается кратковременно в самом начале для розжига щепы).  А  используется только тогда, когда нужен хороший дым (обжарка при горячем копчении), да и то на минимуме или средней производительности.

 

Конечно, шибер не идеально герметично перекрывает дымоход. Небольшие щели там присутствуют. Даже если его полностью закрыть, видно пар, выходящий из трубы во время варки.  

[Эндрю]

ширина 660 мм, глубина 600 мм, высота 1000 мм.

Мой опыт не совсем вписывается в общепринятую, в этом обсуждении, концепцию, но все-таки есть. Да и документацию получить хотелось бы. Поэтому разрешите поучаствовать.

Леша, где будут "карлсоны" устанавливаться, и сколько? При высоте 1000мм, если на задней стенке, то одного будет мало.

И какие? Если типа таких, как у меня, то снова утверждаю, что при полной загрузке, еще и с экраном, их мощности не достаточно. 

Если сверху, то опять же, нужно мощность подбирать. Никакие экраны, продленные до низа не помогут.

[Соломбай]

По отбортовке: я выложил один вариант из трёх, которые я изначально рассматривал, назовем его 1. Во втором варианте у меня отбортовка как у Димы, т.е. все отгибы сделаны в одну сторону, при этом уменьшается высота камеры. Третий вариант я рассматривал с фальцевым соединением, но отмел его т.к. эту работу не смогу произвести сам.
Если по размерам ширины и глубины, меня лично все устраивает, то по высоте есть сомнения. Несколько лет копчу в бочке, высота кажется 1 метр, так вот практически 1/3 этого объема не используется, а то и больше. Это конечно при условии вывешивания продукта в 1 ярус. В общем ещё нужно подумать... Но все же у меня получается что необходимо 3 листа металла на внутрянку....
По вентилятору: думал поставить 1 шт., за экраном на задней стенке. Тем более если уменьшить высоту камеры до 800 мм, думаю должно быть достаточно, тем более что у нескольких человек данный вариант работает. По поводу самого вентилятора, то конкретно с моделью ещё не определялся.

[Bee happy]

Конечно, нужно учитывать, что если используется моторчик от духовки, то нельзя объём камеры бездумно увеличивать. То же относится и к мощности ТЭНа.

 

Я в своей камере делал несколько раз максимальную загрузку в виде батонов колбасы калибром 45-65 мм в два яруса. Общий вес её был около 18 кг. Нормально прокапчивалась и проваривалась. 

Если нужны товарные партии, нужно увеличивать объём и мощность. Но тут вылезают ограничения, накладываемые параметрами бытовой электросети. 

[лексеич]

Ох, горе художник

Я настроился делать так, загнутое-это дно, в него входит боковушка, белое-это герметик, снаружи профильная труба 50х20х1,2. Думал склепать несколькими заклепками листы между собой, в трубе просверлить под них отверстия, чтобы не мешали прилеганию, потом приклепать листы к трубе и радовался, что не надо бортовать

Пишу и думаю, что наверное ничего не понятно.

 

Фото просто использовал.

Вложенные превью

• 

Сообщение изменено: лексеич, 27 September 2018 - 12:11.

[Соломбай]

лексеич,

С точки зрения стекания воды при помывке или конденсата, ваш вариант лучше, почему я его и рассматриваю под номером 1. Мне герметик очень уж не нравится, не люблю я его и в этом варианте можно обойтись лишь фольгированный скотчем. Вместо профильной трубы, можно использовать направляющий профиль для гипсокартона ПН-50х40х3000. Вариант 2 нравится тем, что заклёпки останутся вне камеры и ненужно использовать профиля, но вот с гидроизоляцией в нижней части надо что-то придумать.

[Bee happy]

Я настроился делать так, загнутое-это дно, в него входит боковушка, белое-это герметик, снаружи профильная труба 50х20х1,2. Думал склепать несколькими заклепками листы между собой, в трубе просверлить под них отверстия, чтобы не мешали прилеганию, потом приклепать листы к трубе и радовался, что не надо бортовать

Всё понятно, можно и так. Главное- результат.

Мне герметик очень уж не нравится, не люблю я его и в этом варианте можно обойтись лишь фольгированный скотчем.

Не совсем, в углах будет щель, которую надо герметизировать.

Вместо профильной трубы, можно использовать направляющий профиль для гипсокартона ПН-50х40х3000.

Согласен и одобряю. Профильная труба, даже тонкостенная в данном случае будет обладать избыточным весом и прочностью. Но хозяин - барин...

 

Дров пошло не много больше,но всё равно очень экономно.

На производстве основной альтернативой электрических нагревателей служат газовые горелки разных конструкций. Все они изолированы от камеры. 

[shatunov]

Соломбай, у меня первая камера была примерно такого размера. Мне она оказалась маленькой, и неудобной. Сугобо мое мнение. Переделал, увеличив высоту до 1.4метра. Красота, в два яруса разного продукта, буть то длинные части почеревка, или длинючая колбаса (ну немогу я отцу объяснить что не надо такую делать) не доставляют проблем. Правда у меня стоит 2 вентилятора один над другим, и ТЭН 5 кВт.

 

Правда у меня тэны снизу, т.к. коптильня из ЮСБ их приходиться отдалять от дна. Потому с поддоном, около 30см не рабочие снизу. 

 

Фотка так себе, на старенький телефон. Пробный раз был)) 

Вложенные превью

• 

Сообщение изменено: shatunov, 27 September 2018 - 18:53.

[Соломбай]

Начертил второй вариант, внутренние размеры: высота 800 мм, ширина 600 мм, глубина 630 мм. После установки экрана на задней стенке, глубина станет ближе к 600 мм.

Обычно я копчу 3-4 кг., на продажу не делаю, а для себя люблю сделать свежей колбасы, поэтому больше 10 кг сомневаюсь что когда-нибудь буду коптить, поэтому размеры камеры чуть уменьшил, чтоб не увеличивать мощность ТЭНа и не удорожать конструкцию несколькими вентиляторами. 

 

Сообщение изменено: Соломбай, 27 September 2018 - 19:55.

[Bee happy]

Чем меньше изгибов, тем проще делать. Отбортовки на П-образной детали (боковые и задняя стенки) не нужны.

 

 

[Соломбай]

Bee happy,

Дело в том, что я хочу сделать всю конструкцию без применения деревянного каркаса (хотя с деревом мне гораздо приятнее работать, чем с металлом), поэтому приходится добавлять жёсткости конструкции, ну и конечно придется усиливать металлическим профилем, как я писал выше.
Так или иначе, это пока все эскизы, прислушиваюсь к каждому мнению.

[Bee happy]

Так или иначе, это пока все эскизы, прислушиваюсь к каждому мнению.

Перед тем, как устанавливать на место пол и потолок, рекомендую сделать на них рёбра жёсткости. Для этого лучше использовать помощника. На верстак кладётся стальной уголок ребром вверх и закрепляется саморезами. Один человек укладывает на него лист и удерживает. Второй простукивает резиновой киянкой лист по ребру уголка. Линии рёбер жёсткости пересекаются в геометрическом центре пола или потолка. Таким образом потолок приобретает небольшую куполообразность, капли конденсата на нём скатываются к стенкам. Пол приобретает небольшой уклон к центру, где находится сливное отверстие. У меня глубина уклона 15 мм. 

[Эндрю]

Обычно я копчу 3-4 кг., на продажу не делаю, а для себя люблю сделать свежей колбасы, поэтому больше 10 кг сомневаюсь что когда-нибудь буду коптить

Леш, я тоже подумываю о такой. Чисто для себя. Вдруг до пенсии доживу. У меня так выходит - рабочая зона - куб 50-50-50 см. В такой куб можно вместить ВСЕ свои хотелки. А дальше уже добавляй, то что потребуется технологически - например на вентилятор с экраном и т.д. У меня по высоте, с учетом того, что я по любому буду делать нижний тэн (как стартер для лабиринта), выходит 70 см. Ты этого не будешь делать, почему тогда именно 80? Уменьшай еще.

[Соломбай]

Эндрю ,

Андрей, что-то не понял, как куб со сторонами 50х50х50 будет иметь высоту 70? Или куб ты имеешь ввиду зону для колбасы? Почему у меня высота 80, потому что это уже как 20 см не метр)))) Если тебе понадобится чертеж с размерами на 70, я тебе сделаю!

Дима, я только вчера хотел у тебя спросить как ты делал ребра на днище. Ещё у тебя кажется слив в центре сделан, из чего он и заподлицо ли он с металлом?
И это.... ну ни как из 2-х листов не выходит)))

[Эндрю]

Или куб ты имеешь ввиду зону для колбасы

Да. именно так. Я эту зону рабочей обозвал. И все-таки, почему ИМЕННО 80, если 70 - это уже 30 см. как ни метр? 50 см. как ты пишешь, зона колбасы. Зачем еще 30? У меня ладно, будет еще нижний тэн с лабиринтом и поддон. А у тебя зачем?

Соломбай,

Буду иметь в виду, Леша   

[Соломбай]

Эндрю ,

Ты ведь меня сейчас уговоришь на 70, я ведь не могу объяснить почему 80)))) кроме как смотрю на свою камеру, а она 60х60х90 и этот размер мне нравится)))

Сообщение изменено: Соломбай, 28 September 2018 - 08:23.

[Bee happy]

кажется слив в центре сделан, из чего он и заподлицо ли он с металлом?

Слив я делал сложно. И когда уже сделал, понял, что можно было сделать проще. У меня по центру листа снизу припаяна гайка из нержи 3/4”. В неё вкручен сгон из нержи выступающий за внешнюю облицовку. На него крепится гидрозатвор. 

Можно было бы установить металлический слив от обычной раковины-рукомойника, но у меня его не было в тот момент, а руки чесались...

Добавлено позже (28.09.2018 - 08:29):

Что-то я не понимаю, в чём прикол с раскроем? У нас есть самая большая деталь, с неё и начинаем делать разметку листа. 

 

Вот первый и второй лист.

 Коптильня.pdf   173.95 КБ   580 Скачано

Сообщение изменено: Bee happy, 28 September 2018 - 10:58.

[Соломбай]

Эндрю ,

Оставляю высоту 80 см, т.к. это 2х40. Прости, друг....

Пощупал AISI 304, жёсткости ни какой, у 430 лучше имхо. Сделал два варианта угла сопряжения, один с оцинкованным профилем от системы knauf, второй на деревянном каркасе с шиповым соединением, на деревянном каркасе значительно жесче, что конечно естественно С деревянным каркасом беспокоит лишь пиролиз, в этом случае придется понижать термостат до 120 градусов.

Сообщение изменено: Соломбай, 29 September 2018 - 18:10.

[Brandey]

Bee happy,  

Дмитрий, подскажи, а чем крепилась нержавейка к деревянному каркасу, а то на фото не видно.

Сообщение изменено: Brandey, 01 October 2018 - 15:00.

[Bee happy]

Обычными саморезами. Все точки крепления камеры к каркасу делались через швы-отбортовки, дополнительно смазывались термостойким геметиком и снаружи обклеивались алюминиевым скотчем. 

Это не моя паранойя по поводу герметичности！

Просто всё это я постоянно использую в работе и имею под рукой. Так почему бы и не?...

Добавлено позже (01.10.2018 - 20:01):

Сделал два варианта угла сопряжения, один с оцинкованным профилем от системы knauf, второй на деревянном каркасе с шиповым соединением, на деревянном каркасе значительно жесче, что конечно естественно

Сделал в металле, или это виртуальное моделирование? С учётом внешней обшивки, или без?

С обшивкой и теплоизоляционными плитами жёсткость конструкции увеличивается в разы. 

[popil]

Добрый всем вечер. Хочу построить термокамеру под текущие потребности. На данный момент пользуюсь старой промышленной печью объемом 60л. Установил на заднюю стенку вентилятор. Тэны стоят снизу и сверху,переделывать не стал, управляются через пид регулятор. Объем мягко сказать маловат. Наигравшись, просчитал необходимый объем камеры и остановился на размере: высота-1200мм, глубина-600мм, ширина-500мм. Встал вопрос по тэнам и конвекции. Какая мощность нагревателей необходима, для камеры такого объема? Поставить больше, чем позволяет бытовая сеть естественно не могу). Камеру планирую утеплить мин ватой 50мм.  И собственно второй вопрос, два вентилятора или один? Вентиляторы обыкновенной бытовой духовки.

 

PS: Склоняюсь к двум тэнам по 1800W и двум вентиляторам 25-30W

Хотелось бы выслушать любые коментарии по этому поводу

[Bee happy]

Исходя из чего Вы расчитали необходимый объём?

 

То, что на такую “узко-высокую” камеру нужно не меньше двух вентиляторов - это и так понятно. Но вот мощность ТЭНов... если камера всё время будет находиться при комнатной температуре, то их должно хватить. Если зимой на улице - хватит для Вашего региона, но может быть недостаточно для мест с более суровой зимой. 

[popil]

Исходя из чего Вы расчитали необходимый объём?

 

Ответ: Отец держит домашних кур, и не заморачивается с убоем одной головы. Как правило около 15-20 кур. Собственно, иногда требуется этих кур коптить. Размер камеры рассчитал с учетом разовой закладки до 20 кур. Средний вес тушки около 1,5кг Может конечно расчет неверный, если так, поправьте пожалуйста. 

Сообщение изменено: popil, 03 October 2018 - 19:19.

[Bee happy]

Да вроде всё верно...    просто у меня создалось впечатление, что многие сдесь делают коптильни по принципу “чем больше - тем лучше”. Это отчасти верно, если делать коптильню холодного копчения с естественной тягой. В этой теме, в принципе, обсуждаются любые конструкции, а не только конвектоматы, которые могут быть менее габаритными. 

Вы один из немногих, кто начал с главного.